E-Bike Reichweite: Wie lange hält dein Akku?
Wissen & Technik
E-Bike Reichweite verstehen und optimieren
- Wenn es eine Frage gibt, die wir wirklich ständig hören, dann diese: „Wie lange hält der Akku und wie weit komme ich damit?“ Weil die Reichweite von E-Bikes je nach Strecke, Wetter und Fahrweise stark schwankt, sorgt das oft für Unsicherheit.
- Dieser Beitrag soll bei der Orientierung helfen: mit einer Reichweiten-Übersicht, Erklärungen zu den größten Akkuschluckern (Wind, Höhenmeter, Untergrund, Temperatur, Gewicht, Unterstützungsstufe) und einfachen Faustregeln, mit denen du deine Touren realistisch planen kannst.
Einflussfaktoren auf die ReichweiteReichweiten-ÜbersichtSo kannst du deine Reichweite optimieren
Was bedeutet Akku-Größe überhaupt?
Auf E-Bike-Akkus steht meist eine Zahl wie 300 Wh, 400 Wh, 500 Wh, 625 Wh oder 800 Wh. Diese Zahl beschreibt vereinfacht gesagt: Wie viel Energie der Akku speichern kann. Wh steht für Wattstunden. Das ist eine Energieeinheit, ähnlich wie ein „Tankinhalt“ beim Auto, nur eben für Strom. Man kann es sich so vorstellen:
- Mehr Wh = tendenziell mehr Reichweite
- Aber: Mehr Akku = meist auch mehr Gewicht (was bergauf wieder Reichweite kosten kann)
Deswegen ist nicht immer „so groß wie möglich“ automatisch die beste Wahl, es kommt auf den Einsatzbereich an.
Warum schwankt Reichweite so extrem?
Ein E-Bike ist ein Hybrid: Es fährt nicht nur „mit Akku“, sondern aus Akku + Muskelkraft. Deswegen können zwei Personen mit demselben Rad völlig unterschiedliche Reichweiten haben.
Ein einfaches Beispiel dazu:
- Um zügig (z. B. rund 25 km/h) zu fahren, braucht das Gesamtsystem eine gewisse Gesamtleistung.
- Wenn die Person viel selbst tritt, muss der Motor weniger beitragen und der Akku hält länger.
- Wenn wenig selbst getreten wird, muss der Motor mehr liefern und der Akku leert sich deutlich schneller.
Deswegen bringen reine „Akku-Zahlen“ allein nicht so viel, wenn man nicht gleichzeitig über Fahrstil, Gelände und Unterstützungsstufe spricht.
Reichweite in Zahlen: eine grobe Orientierung
Damit man einen ersten Anhaltspunkt hat, hilft diese Übersicht. Sie zeigt typische Reichweiten-Spannen je nach Akku-Größe und Fahrbedingungen.
Batterie-Kapazität | Szenario 1: Ideal / Eco (Stadt/Ebene) | Szenario 2: Mix / Tour (Hügelig/Pendeln) | Szenario 3: Schwer / Berg (MTB/Last/Turbo) |
| 250 Wh | 30 – 42 km | 20 – 30 km | 12 – 20 km |
| 300 Wh | 35 – 50 km | 25 – 35 km | 15 – 25 km |
| 400 Wh | 55 – 80 km | 35 – 55 km | 20 – 30 km |
| 500 Wh | 70 – 100 km | 45 – 70 km | 30 – 40 km |
| 625 Wh | 90 – 130 km | 60 – 85 km | 40 – 55 km |
| 750 Wh | 110 – 150 km | 75 – 100 km | 50 – 70 km |
| 800 Wh | 120 – 170 km | 80 – 110 km | 55 – 80 km |
So nutzt man die Tabelle:
- Szenario 1 (Ideal/Eco): flach, Asphalt, wenig Wind, eher sparsame Unterstützung, gleichmäßiges Fahren.
- Szenario 2 (Mix/Tour): ein paar Steigungen, Stadtanteile, wechselnder Untergrund, normaler Wind.
- Szenario 3 (Schwer/Berg): viele Höhenmeter, Gegenwind, weicher Untergrund, schwere Zuladung, oft Sport/Turbo.
Disclaimer: Reichweite lässt sich nie auf den Kilometer genau vorhersagen. Die Szenarien helfen dabei, realistisch zu planen im Zweifel lieber etwas konservativer rechnen und einen kleinen Puffer einbauen.
Akkuverbrauch beim E-Bike: Die wichtigsten Einflussfaktoren
Im Alltag lassen sich die Reichweiten-Einflüsse gut in fünf „Akkuschlucker“ einteilen:
1) Luftwiderstand
Luft wirkt harmlos bis Tempo oder Wind steigen. Wichtig ist: Je schneller gefahren wird, desto schneller sinkt die Reichweite und zwar stärker, als man denkt.
- Der Grund ist simpel: Bei höherem Tempo muss das E-Bike dauerhaft gegen einen deutlich stärkeren Widerstand „ankämpfen“.
- Um die Geschwindigkeit zu halten, braucht der Motor mehr Unterstützung und der Akku wird schneller leer.
Warum Gegenwind so viel Reichweite kosten kann:
- Bei Windstille muss das E-Bike „nur“ gegen den normalen Fahrtwind ankommen. Bei starkem Gegenwind wird dieser Widerstand deutlich größer, weil du nicht nur vorwärts fährst, sondern gleichzeitig gegen den Wind arbeitest. Der Motor muss dann stärker unterstützen, um das gleiche Tempo zu halten und das zieht deutlich mehr Energie aus dem Akku.
- Das erklärt, warum die Reichweite an windigen Tagen auch auf flachen Strecken deutlich sinken kann: Es fühlt sich oft an, als würde man ständig leicht bergauf fahren obwohl die Route eigentlich eben ist.
2) Höhenmeter
In der Ebene kann man Reichweite oft retten, indem man etwas langsamer fährt oder Eco nutzt. Am Berg geht das nur begrenzt, denn Masse muss nach oben.
Faustregel: Pro 100 Höhenmeter kostet es grob 10–15 Wh aus dem Akku (zusätzlich zu dem, was in der Ebene gebraucht wird). Das macht Tourenplanung plötzlich deutlich leichter:
- 500 Höhenmeter können je nach Fahrweise grob 50–75 Wh kosten. Bei einem 400-Wh-Akku sind das z.B schnell 15–20 % der Ladung nur fürs Hochfahren.
3) Rollwiderstand: Reifen und Untergrund entscheiden mehr als man denkt
Wie leicht ein Rad rollt, hängt stark von Reifen und Untergrund ab. Typische Orientierung für den Akku-Verbrauch pro Kilometer:
- Asphalt: ca. 8–12 Wh/km
- Schotter/Waldweg: ca. 15–22 Wh/km
- Trail / weicher Boden: ca. 20–30 Wh/km (oder mehr)
Das erklärt, warum ein E-MTB im Gelände trotz großem Akku manchmal „erschreckend wenig“ weit kommt: Es ist nicht nur der Motor, es ist der Untergrund.
Und dann kommt der Klassiker: Reifendruck.
Zu wenig Druck bedeutet: Der Reifen walkt bei jeder Umdrehung, Energie wird als Wärme „weggebogen“. Regelmäßiges Aufpumpen auf den empfohlenen Bereich kann die Reichweite erhöhen oft im Bereich von 10–15 %, ohne dass es Geld kostet.
4) Temperatur: warum Winter-Reichweite deutlich geringer ist
Kälte verändert die Chemie im Akku: Der Innenwiderstand steigt, die Spannung bricht unter Last schneller ein, und das System meldet „leer“, obwohl theoretisch noch etwas Energie vorhanden wäre.
- um 0 °C: oft 15–25 % weniger Reichweite
- bei −10 °C: in ungünstigen Fällen bis 40 % weniger
Tipps für dich:
- Akku möglichst bei Raumtemperatur lagern.
- Akku erst kurz vor der Fahrt einsetzen.
- Eiskalten Akku nicht direkt laden (erst akklimatisieren lassen).
Winter-Faustformel: Winter-Reichweite ≈ Sommer-Reichweite minus 25 %.
5) Gewicht: Fahrer, Bike und Gepäck
Wo Gewicht am meisten Reichweite frisst:
- Am Berg: Hier wird Gewicht zum echten Akku-Thema, weil jede zusätzliche Masse aktiv nach oben bewegt werden muss. Ein paar Kilo mehr können dann spürbar sein, vor allem, wenn mit viel Unterstützung gefahren wird.
- Bei Stop-and-Go: Jedes Anfahren kostet Energie, weil Masse immer wieder beschleunigt wird. Stadtverkehr, Ampeln, Kreuzungen, häufiges Abbremsen und Neustarten: Hier wirkt zusätzliches Gewicht stärker als auf einer gleichmäßigen Landstraße.
- Bei schweren Bike-Kategorien: E-MTBs, E-Lastenräder oder sehr robuste E-Trekking-Räder wiegen oft relativ viel und werden dann zusätzlich beladen (Taschen, Kindersitz, Schloss, Einkauf).
Was zum Gesamtgewicht zählt (und oft vergessen wird):
- Fahrergewicht
- Bikegewicht
- Gepäck (Taschen/Rucksack/Schloss/Werkzeug)
- Kindersitz + Kind oder Anhänger/Zuglast
Unterstützungsstufen: Der größte Hebel
Wer wissen will, warum die Reichweite an manchen Tagen „plötzlich verschwindet“, sollte zuerst auf den Fahrmodus schauen. Denn der Modus bestimmt, wie viel der Motor zusätzlich zur Eigenleistung drauflegt.
Modus | Unterstützung (grob) | Typischer Energiebedarf | Reichweiten-Effekt |
| Eco | 50 – 80 % | niedrig | +50 % Reichweite |
| Tour | 80 – 120 % | mittel | Referenz (100 %) |
| Sport / eMTB | 150 – 200 % | hoch | −30 % Reichweite |
| Turbo | 250 – 300 % (bis höher) | sehr hoch | −50 % bis −60 % Reichweite |
Warum ist Turbo nicht nur „ein bisschen mehr Verbrauch“?
- Weil bei hoher Unterstützung sehr hohe Ströme fließen. Und je höher der Strom, desto mehr Energie geht als Wärme in Motor/Elektronik verloren. Das ist der Grund, warum Turbo oft sehr „teuer“ ist.
- Faustregel: Die Reichweite im Turbo ist etwa die Hälfte der Eco-Reichweite.
Trittfrequenz (Kadenz):
- rpm bedeutet: Kurbel-Umdrehungen pro Minute.
- Viele Mittelmotoren arbeiten besonders effizient, wenn eher flüssig getreten wird, grob im Bereich 60–90 Umdrehungen/Minute.
- Wer dagegen in einem zu schweren Gang langsam „stampft“ (oft unter 50 rpm), zwingt den Motor dazu, bei niedriger Drehzahl sehr viel Kraft zu liefern.
- Das ist wie Autofahren im viel zu hohen Gang bei niedriger Drehzahl und dann Vollgas geben. Es geht aber es ist nicht effizient.
Reichweite schnell einschätzen: einfache Merkhilfen
Diese Faustregeln helfen, realistisch zu planen:
- Berg-Formel: pro 100 hm grob 10–15 Wh einplanen
- Turbo-Regel: Turbo kann im Alltag ungefähr die Reichweite halbieren (gegenüber „sparsam fahren“)
- Winter-Regel: Winter = Sommer minus ca. 25 %
- Wind-Regel: starker Gegenwind wirkt auf den Akku oft „wie bergauf“
- Reifen-Merker: guter Reifendruck bringt oft mehr Reichweite (häufig 10–15 %)
- Gewichts-Regel: mehr Gesamtgewicht (Fahrer + Bike + Gepäck) bedeutet weniger Reichweite
Tipp: Bosch Reichweiten-Rechner
Wer die Reichweite noch genauer abschätzen möchte (z. B. vor dem Kauf oder vor einer größeren Tour), kann als hilfreiche Ergänzung einen Online-Rechner nutzen, wir empfehlen den Bosch Reichweiten-Assistent.
- Dort lassen sich typischerweise Parameter wie Akku-Größe, Motor/Antrieb, Systemgewicht, Gelände, Untergrund und Unterstützungsmodus kombinieren. Das Ergebnis ist eine sehr gute Planungs-Annäherung vor allem, um ein Gefühl für „Eco vs. Turbo“ oder „flach vs. bergig“ zu bekommen.
- Solche Rechner gehen meist von einem neuen Akku aus. Bei älteren Akkus lohnt es sich, einen Sicherheits-Puffer einzuplanen.
Fazit: So kannst du die Reichweite optimieren
Oft reichen ein paar kleine Änderungen um die Reichweite zu optimieren:
- Eco/Tour als Standard, Sport/Turbo nur für Steigungen oder kurze Abschnitte
- Früh runterschalten, damit die Trittfrequenz nicht in den „Stampf-Bereich“ fällt (unter 50 rpm)
- Reifendruck regelmäßig prüfen
- Vorausschauend fahren (rollen lassen statt hart bremsen und wieder anfahren)
- Wind beachten: bei starkem Gegenwind Tempo etwas reduzieren, das bringt oft sehr viel
- Akku richtig pflegen (lagern, einsetzen, laden)
- Range Extender als Option: Wenn du dein Rad schon gekauft hast und die Reichweite regelmäßig knapp wird, kann ein Range Extender (Zusatzakku) eine gute Lösung sein. So lässt sich die Reichweite deutlich erhöhen, ohne unbedingt einen riesigen Hauptakku fahren zu müssen.
Am Ende geht’s nicht darum, jeden Kilometer zu „sparen“, sondern die Reichweite so gut einschätzen zu können, dass du einfach losfahren kannst ohne Reichweiten-Sorgen.